Beverly Club

Salve, ho trovato alcuni post e videoguide sull'argomento, ma ho ancora qualche dubbio:

1) per rimuovere il carter basta solo smontare le viti che si vedono dall'esterno, oppure va smontato qualche altra parte prima ?

2) per cambiare la cinghia credo di aver capito che vada smontata sia la parte del variatore sia quella dove c'è la frizione giusto ? se è così per svitare i due relativi bulloni (mi pare che siano da 18 vero?) è indispensabile una pistola ad aria compressa oppure c'è qualche altro sistema ?

3) se si opta per la pistola ad aria: per svitare penso che sia semplice, ma per riavvitare poi come si fa a controllare la coppia di serraggio ?? si deve mandare una certa pressione alla pistola ??

4) una volta smontato credo che sostituire i rulli e cursori non sia complicato 8almeno dai video che ho visto), ci sono accorgimenti particolari ??

PS.
Non ho mai fatto questo tipo di manutenzione, in genere me la cavo con questi tipi di lavoretti, secondo voi è particolarmente complessa la cosa ?

Grazie in anticipo..

Ciaooo

Ciao,
devi togliere prima la pedana sinistra ed il carterino a protezione della presa d'aria del carter trasmissione, poi le viti che agganciano il filtro aria al carter trasmissione, il coperchio in plastica del carter, le viti del carter ed infine il dado della frizione (22mm), facendo attenzione alle rondelle di spessore. Solo dopo potrai togliere il carter. Dopo, togli il dado del variatore, la ventolina, la campana della frizione e la frizione con la cinghia; in ultimo il variatore. Fai attenzione a come sono messi i rulli, hanno un verso di montaggio; anche se e' sconsigliato, potresti voler ungere di grasso lo spinotto ed i rulli: strofinali tra le dita unte, giusto per aiutarli a fare faccia. Per la coppia di serraggio, molte pistole hanno l'indicatore dinamometrico; se sviti a mano (usando l'attrezzo apposito per bloccare ventolina e campana), per riavvitare avrai bisogno della chiave dinamometrica. Una seccatura e' controllare la molla frizione: chiave da 42 (mi pare), ma dovete essere in due....
vingiul

Sospettavo che la pedana poteva dar fastidio...
Ok per la parte del filtro aria...

Quindi il dado frizione va smontato prima del carter: si deve togliere quel tappo cilindrico che ruota nella parte finale del carter ?? ??

Per gli attrezzi quindi mi serve una una 22 a bussola per dado frizione;
i dadi variatore e campana sono dei 18 ?

non ho ne pistola ne dinamometrica e ne ovviamente chiave per il bloccaggio campana/variatore, cosa mi consigli di comprare ?

Per la questione invece della molla frizione non ho capito cosa dovrei fare e se è necessario fare questa operazione... mi spieghi meglio ???

Ciao e grazie.

Ciao,
per togliere il dado frizione devi togliere il tappo; e' l'unico dado frizione, tolto quello ed il carter, puoi togliere la campana e la frizione senza svitare altro. Il dado variatore -mi pare- sia anche lui da 22.
Siccome non hai la pistola, hai 2 possibilita':
- compri una pistola ad aria (se hai un compressore) o elettrica a 12V: spesa circa 30/50 euro, di piu' se prendi qualcosa con la regolazione dinamometrica;
- compri o costruisci un attrezzo per bloccare campana e variatore: fai una ricerca, se ne era parlato un  paio di anni fa, ci sono spunti per la realizzazione.
In entrambi i casi, se non hai la dinamometrica, dovrai stringere "ad occhio": regolati con lo sforzo che farai per svitare.
La molla frizione (molla di contrasto) va controllata e periodicamente sostituita. Se si allenta per usura, puo' iniziare a slittare la cinghia ed il mezzo non andra' bene.
vingiul

Ok ora è più chiaro...
cerco un po' per la questione dell'attrezzo per bloccare la campana...

per la questione di stringere "ad occhio" penso di cavarmela, ormai è una vita che per la manutenzione della bici vado avanti così, è li le cose sono molto più delicate (carbonio alluminio ecc.) quindi credo di non aver particolari problemi..

Ok, grazie delle info, ti farò sapere...

ciao

Se riesci costruisciti l'attrezzo per bloccare il variatore secondo le indicazioni fatte direttamente qua sul forum,
comunque ti informo che esistono attrezzi specifici che svolgono la funzione e li puoi trovare in Piaggio oppure ne fa uno anche la Buzzetti io ho preso quest'ultimo per una quindicina di euro (articolo Buzzetti 5446),
per svitare se hai una pistola è meglio soprattutto con boccole di qualità per non rovinare il dado, ti avverto che il dado variatore è destrorso mentre quello dietro è sinistrorso, la dinamomtrica è utile soprattutto per l'albero motore, se strizzi troppo rischi di sbarellare i cuscinetti dell'albero motore, se hai una pistola con regolazione è meglio, ad occhio non so se riesci le coppie in gioco sono notevoli, non si tratta di una bicicletta, quasi 100Nm il posteriore e intorno 170Nm il variatore

grazie delle info...

quindi il dado al posteriore, cioè quello che dovrei svitare per primo ancor prima di togliere il carter, si SVITA in senso ORARIO ???
mentre quello sul variatore (cioè quello che dovrò svitare dopo aver tolto il carter) si SVITA normalmente in senso ANTIORARIO... ho capito bene ??

Ti ricordi che misura sono i bulluni da svitare ? vingiul diceva che forse erano entrambi da 22, è corretto ?


Ciao e grazie.

Si i versi sono quelli che dicevi, daltronde il senso di serraggio è costretto dalla trazione affinche il dado non tenda ad allentarsi, quello dietro lo puoi verificare anche da solo, basta che togli il tappo centrale e mi sembra di ricordare che il dado di serraggio è di 21 e l'esagonale centrale dell'albero dovrebbe essere di 10, quello sul variatore dovrebbe essere di 27, mi raccomando usa arnesi di qualità, se rovini l'esagonale son cazzi amari

Step nr. 1:
Ho comprato la pistola  ;)
ho preso questa:
http://it.einhell.com/scripts/products.asp?LanguageID=4&CompanyID=9&Path=2021%7C608%7C4040%7C2986 (http://it.einhell.com/scripts/products.asp?LanguageID=4&CompanyID=9&Path=2021%7C608%7C4040%7C2986)

Purtroppo nella confezione della pistola non c'è un bussolotto da 21 per smontare il dado posteriore sulla frizione :-[ 

Altra cosa:
ma è sicuro che il dado posteriore, quello sulla frizione da 21 va svitato in senso ORARIO dico ORARIO ?? ho visto diversi video (a dire il vero non del beverly 400) ma mi pare che tutti lo svitavano normalmente cioè in senso ANTIorario !!!
Inoltre quando ho tolto il tappino in plastica sul carter per controllare il dado frizione da svitare ho notato che la filettatura sembra classica cioè che AVVITA in senso orario...

Si la filettatura è come dici,
però il manuale d'officina del mezzo consiglia di serrare tramite bussola da macchina l'esagonale dell'albero e tenere fermo il dado con chiave disassata, infatti il dado in questo caso svolge la funzione di controdado di serraggio del cuscinetto e non di serraggio diretto sull'albero,
a chiarimento ti posto due pagine che parlano di ciò proprio dal manuale d'officina del mezzo

grazie delle pagine del manuale...
ma in soldoni, ora avendo la pistola pneumatica lo posso svitare quel dado con la 21 oppure No ??

Se si in che verso ??

ciao

Si lo puoi svitare normalmente,
è che quando lo rimonti la regola vorrebbe che la dinamometrica fosse messa sull'albero e non sul dado perchè in questo caso il coperchio trasmissione fa anche da sostegno del cuscinetto di sostegno dell'albero posteriore

Ok, ora è più chiaro, solo che a questo punto io svito e riavvito con la pistola e fine ...

secondo te mi conviene mettere al minimo la pistola (magari agendo anche su una pressione del compressore diciamo intorno ai 3-4 bar e vedere se riesce a svitare il dado, se non ce la fa aumento un pochino fino a quando non si svita, a questo punto per il rimontaggio potei lasciare la pistola e la pressione del compressore sugli stessi valori per avere una coppia di serraggio simile a quella con cui era avvitato... lo so che non è la stessa cosa della dinamometrica, ma potrebbe essere un sistema sufficiente ?

Altra cosa: uso il beverly per il 90% su tragitti extraurbani, ci faccio circa 100 Km al giorno (lavoro-casa) e come dicevo per quasi tutto il tragitto vado a "filo di gas" 80-100 Km/h".
Per cui non mi servono doti di ripresa o prestazioni da F1, mi interessa invece tenere bassi i consumi. (attualmente mi fa circa 30 Km/l visto il tipo di tragitto che faccio, e non è malaccio direi); secondo voi potrei montare rulli diversi per avere consumi ancora più bassi ? Ripeto non m i interessano prestazioni da F1 anche perchè la mia velocità di crociera è di 80-100 Km/h

Io ero orientato per chiedere rulli e cinghia originali del beverly 400, mi consigliate qualcosa di diverso ' soprattutto per i rulli  ?
Grazie dalla paienza..

Ciaooo

Ciao,
rulli, molla e cinghia originali; e se vuoi migliorare qualcosa -perdendo tempo per tarare il tutto come ti va meglio- fai tornire variatore e semipuleggia, e procura un rasamento da 1mm e (parecchi) da 0.2mm: potresti spuntare 2-3 km/l in piu', senza perdere granche' in partenza (io ho 1.2mm di rasamento, tocco i 32 km/l andando piano, e supero di molto i 130 km/h di contachilometri, se voglio correre).
vingiul

Caspita Vingiul
riesci a fare i 32Km/l?
io manco me li sogno, alcuni giorni fa sono riuscito a fare 270km con 10litri e mi sembravan tanti col cvt-fr4 però senza nessuna modifica, magari dovrei far dare un'occhiata alla mia frizione da Marrocco e fargli tornire a dovere la campana forse mi avvicinerei ai 30. Comunque dipende anche dallo stile di guida e spesso non riesco a limitare la voglia di dare gas soprattutto in salita

Ciao,
@lele73
la frizione non c'entra nulla con i consumi: se fosse colpa sua, sarebbe un muggito continuo -anche in marcia- e la avresti sostituota gia' da parecchio.
Gerry col variatore originale e la sola semipuleggia tornita (rasamento 2mm) ha fatto i 28 km/l al giro della Riviera di Ulisse, ma secondo me puo' ancora migliorare... molto dipende da come guidi, se NON acceleri, e lasci che sia il motore ad accelerarsi "da solo", a filo di gas, e mantenendoti intorno ai 100 km/h, i 32 sono a portata di mano.
vingiul

Scusa Vingiul l'ignoranza
ma cos'è il rasamento di 2mm se puoi cerca di spiegarmelo

Ciao,
il rasamento e' quella rondella montata tra lo spinotto del variatore e la semipuleggia: se ne diminusci lo spessore la cinghia scende meno ai bassi (perdi accelerazione) ma sale di piu' agli alti (allunga i rapporti). Il giochino consiste nel tornire variatore e/o semipuleggia (cosi' daa fare scendere di piu' la cinghia) e diminuire il rasamento (cosi' da allungare il rapporto). In questo modo, si perde poco (o ci si guadagna) in ripresa, e si acquista in velocita' (posto che la potenza ci sia). E' difficile da tarare, perche' devi fare molte prove, in diverse condizioni di strada, carico ecc.
Dimenticavo: tornendo variatore e puleggia diventa necessario limare una parte di carter per evitare che la cinghia possa strisciare ai bassi, operazione di pochi minuti.
vingiul

Ok, allora vado con i ricambi originali (solo rulli e cinghia)
Per la questione rasamenti torniture ecc è troppo complicato per me ora... poi col tempo si vedrà...

I rulli originali da quanti gr. sono (mi sembra di aver letto da 18 gr. può essere ?)
Altra cosa ho letto da qualche parte che c'è un verso di montaggio per i rulli, mi sapete dare qualche info in più ?

grazie ancora e speriamo che per fine sett. prox riesco a fare il tutto...

Ciao,
i rulli originali (verdi) sono da 18,6g. Gia' che ci sei, cambia i cursori, quelle piccole "V" di plastica sul coperchio variatore. I rulli hanno il verso di montaggio: la parte piu' chiusa deve essere montata in senso antiorario (col variatore sul banco, il rullo piu' vicino a te deve avere la parte chiusa a destra). Ti sara' piu' chiaro se guardi i rulli vecchi prima di toglierli.
vingiul

Grazie, si avevo dimenticato i cursori...

Ok per il verso ed il peso..

grazie ancora
e ora.... tutti a vedere la partita !!!
ciao...

OT... Purtroppo la partita è andata male  :'(

Vabbè... capita...

Ho comprato cinghia originale  E. 41,30
Rulli                                          E. 36,81
Cursori                                     E. 7.26

Possibile che i rulli mi sono venuti 37 euri !!!
a dire il vero ho cercato su internet perchè mi pareva assurdo e ho trovato qualcosa di strano:
su ebay ho trovato questi a 17 E. + 6 E. di sp. http://www.ebay.it/itm/849914-KIT-8-RULLI-PIAGGIO-400-X8-XEVO-MP3-BEVERLY-/130710508381?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item1e6ef4135d#ht_1292wt_952 (http://www.ebay.it/itm/849914-KIT-8-RULLI-PIAGGIO-400-X8-XEVO-MP3-BEVERLY-/130710508381?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item1e6ef4135d#ht_1292wt_952)
m mi puzza un po' perchè è l'unico ad avere questo prezzo...
Ho trovato diversi altri siti tipo questo:  http://www.motoricambionline.com/product_info.php?&products_id=205736 (http://www.motoricambionline.com/product_info.php?&products_id=205736) che a conti fatti va sui 40 E. per il kit di 8 rulli... (quindi + o - il costo che ho trovato io)

Ma quanto devono costare un prezzo "giusto" sti rulli ?? alla fine io li ho visti è non è che sono tutta sta scienza sono 8 cilindretti ricoperti di gomma... mica na bomba atomica !!!

è vero che su alcune cose di elite ti fanno pagare a peso d'oro tutto, ma qui stiamo parlando di un comunissimo scooter !!!

OT.
mi riallaccio ad un mio precedente post, dove lele73 aveva risposto:
quando ti metti a giocare su una bici come questa: http://www.santacruzmtb.com/nomad_carbon/index.php (http://www.santacruzmtb.com/nomad_carbon/index.php)
il cui solo telaio ti costa più di 3000 E.  e che completa ci vogliono tipo 3 beverly messi insieme... quando ci fai manutenzione ti posso assicurare che ti sudano le mani al solo pensiero di poter far danni !!!
Fine OT !!!

Comunque ora ho tutto il necessario... giovedì si smonta/rimonta il tutto e speriamo che venerdì  cammina come prima (sarebbe meglio se camminasse meglio di prima  :laugh:) grazie ancora per tutti i vostri preziosi consigli... vi aggiorno  venerdì...

ciaoooo

Quella è la Ferrari delle biciclette, non mi puoi paragonare il Beverly a un mezzo costosissimo,
comunque anche sto scooter richiede le sue accortezze,
conosco gente  che con la pistola pneumatica ha sbarellato i cuscinetti di banco per avere serrato troppo il dado variatore, come mi dice il mio meccanico fate attenzione e serrare con giudizio, meglio se con una dinamometrica

Quoto al 100% (soprattutto su: "Quella è la Ferrari delle biciclette" mezzo spettacolare.. Li vale tutti quei soldi !!!)

Comunque la mia osservazione era proprio questa: ma perchè cavolo costano tanto sti rulletti !! non si tratta di un prodotto di nicchia... bhooo

Ciaooo

E' che i rulli è sono una delle poche cose che devi cambiare a sti mezzi per farli andare e quindi è su questo che possono fare ricarico con sicurezza per poter guadagnare, magari a loro costano pochi euro a te invece 4-5 volte tanto, purtroppo è così

Ma secondo te questi che ho trovato su ebay http://www.ebay.it/itm/849914-KIT-8-RULLI-PIAGGIO-400-X8-XEVO-MP3-BEVERLY-/130710508381?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item1e6ef4135d#ht_1292wt_952 (http://www.ebay.it/itm/849914-KIT-8-RULLI-PIAGGIO-400-X8-XEVO-MP3-BEVERLY-/130710508381?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item1e6ef4135d#ht_1292wt_952)
sono una sola ???

Ciao,
i rulli Piaggio -a listino- stavano 4 euro l'uno, quindi 32 euro, un anno fa.
Se quelli su eBay sono Piaggio e' un affare, ma dalla immagine non si puo' sapere, anche se l'inserzione riporta il codice Piaggio.
vingiul

In effetti il prezzo medio che ho trovarto in giro è intorno ai 30-35 euro, che si trova con quello che li ho pagati io... bhoo forse quelli su ebay sono diversi...

Comunque ieri per curiosità li ho pesati. tutti e 8 pesano 150 gr, quindi dovrebbero essere da 18.75 gr. ciacuno.

PS. io rimango sempre dell'avviso che costano un botto per quel che sono... alla fine mi sembrano dei rulleti di alluminio ricoperti con un. po di plastica...
ad esempio vedendo dal vivo la cinghia, i 40 euro e passa sono giustificati: mi pare il cingolo di un carro armato  :laugh:

Comuqnue domani sera che ho tempo provo a fare sta sostituzione...

Ciao a tutti..

Salve, purtroppo ho un problema col dado da 21 sulla frizione... non vuole svitarsi !!!

Prima cosa, visto che in qualche post precedente si parlava del verso di svitamento:
E' sicuro che il dado da 21 si SVITA normalmente, ossia in senso ANTIORARIO ?

Se è così (oltre allo svitol che ho già provato) cosa altro posso fare ??
Sto pensando di passare un attimo da un gommista e farmelo allentare con una pistola pneumatica più potente di quella che ho preso io, che ne pensate?

Grazie.

sono tornato per l'appunto adesso e davo un occhio al forum,
vedo che sei un po' in difficoltà e magari hai passato il week-end a fare manutenzione o a cercare di farlo, l'altro giorno forse ti ho confuso un po' le idee dicendo di serrare in senso sinistrorso e in effetti è ciò che dice il manuale d'officina e raccomanda di farlo solo in fase di serraggio tenendo fermo il dado con chiave disassata poligonale e serrando in modo sinistrorso l'esagono sull'albero però in realtà se vuoi avvitare il dado fino a battuta il verso del dado è normale, infatti in fase di smontaggio il manuale dice di svitare il dado tenendo fermo l'albero con una bussola e evidenzia la notevole coppia necessaria per svitare, fai attenzione a svitare il dado e tenere fermo l'albero altrimenti di gira tutto e non allenti il dado nonostante tu abbia una pistola per svitare, scusami se ti ho confuso un po' le idee ma a chiarimento ti posto le due pagine tratte dal manuale d'officina dove si spiega come fare le due operazioni di alentamento e serraggio del dado frizione

Ti ringrazio per le pagine del manuale..

Quindi il verso per SVITARE è quello classico ossia in senso ANTIORARIO.

Come ti dicevo ho provato a svitare con la pistola tenedo ferma la ruota sia col freno, sia poggianodoci peidi vicino (in realtà non opponeva molta resistenza usando la pistola), ma senza risultati.

Quello che mi pare strano è che la pistola con 6.5 Bar ha una coppia di 320 Nm (almeno è quello che c'è scritto sul manualetto)...
Ora voglio capire che non saranno 320 Nm ma almeno 250 si... eppure anche con pressione a 7bar sto bullone non mollava.

Ma secondo te se lo porto un attimo da un gommista e tento di farlo allentare con la sua pistola, poi lo serro un po giusto per arrivare a casa (saranno 200 mt.) e poi proceo io, è una cosa fattibile ??

Altri trucchetti possibili ?? ad sempio se provo con motore a caldo potrebbe essere facilitata la cosa ??

Ciao e grazie ancora per la tua disponibilità

Ciao,
prova dal gommista, come hai detto tu, ma ricordati anche del variatore, e fattelo allentare: infatti e' il problema delle pistole ad aria, che nessuno regola mai, e che ti possono danneggiare gli alberi.
vingiul

Ieri quella del variatore sono riuscito ad allentarla con la mia pistola, forse perchè su quella lo svitol poteva penetrare meglio per come era messa, oppure perchè era semplicemente meno bloccata.

poi l'ho serrata nuovamente con la pistola:  oggi mi serviva il beverly.

Stasera o al max domani, provo dal gommista per il dado frizione e poi vi aggiorno.

PS.
Almeno una botta di fortuna: fra le due quella che mi ha dato prob. e quella della frizione e li basta togliere un tappo col cacciavite ed è accesssibile senza smontare niente, per cui dal gommista sarà semplice... se invece fosse stata quella del variatore, lì era più una rottura perchè dovevo preventivamente togliere almeno il copricarter e poi andare dal gommista... vabbè almeno questo...

La faccenda della pistola è relativa, sei sicuro che i 6,5bar arrivino alla pistola, quello che conta è il tubo di connessione alla pistola sia correttamente dimensionato e capace di far passare il polmone d'aria necessaria per azionare con la coppia necessaria la pistola. Anch'io avevo la pistola attaccata a un tubo estensibile che mi riduceva la pressione e inoltre avevo anche un riduttore di pressione sul mio compressore da 25lt, ciò mi portava a non avere la coppia dichiarata alla pistola, non riuscivo nemmeno a svitare il dado di un variatore di uno Zip!!!. Fatti provare la tua pistola dal gommaio dove di sicuro hai l'aria necessaria e poi riprova sul tuo compressore, è probabile che non svita perchè non hai aria. Daltronde la coppia di serraggio del dado frizione come hai visto sul manuale non è elevatissima, intorno 100Nm, che per darti un'idea sono meno di quelli necessari per svitare un bullone ruota macchina che in genere sta tra i 100 e i 120Nm. Quello che davvero è serrato a una coppia notevole è il dado variatore che può arrivare anche oltre 170Nm. Ti ripeto se puoi prova la tua pistola dal gommaio e se li va non hai aria sul tuo impianto compressore

Ciao,
- ho un compressore da 50 Lt.
- ho un tubo di quelli in gomma dritti lungo 5-6 mt.
- ho collegato il tubo all'uscita SENZA riduttore di pressione
- il manometro all'uscita del compress. segna quando tutto carico 7 atm.
- Sono riuscito a svitare il dado del variatore, che come dici tu dovrebbe avere un serraggio maggiore.

Non credo sia un prob. di pistola o aria... secondo me il dado sulla frizione o si è bloccato oppure è stato stretto a morte !!!

Secondo te mi conviene fare una prova appena arrivo a casa con il mortore caldo ' magari è leggermente pi dilatao ? (magari sto dicendo una cavolata)
Ciao

scusami non avevo visto l'ultimo messaggio,
se sei riuscito a svitare il variatore la pistola dovrebbe andare bene anche secondo le condizioni che descrivi dovrebbe essere in condizioni ok,
allora è probabile che ti hanno strizzato a morte il dado frizione, a caldo dovrebbe essere peggio per le dilatazioni, semmai a freddo dovresti riuscirci,
ma sei sicuro che non ti gira l'albero e non lo tieni fermo con un inserto a bussola? sul manuale c'è scritto di tenere fermo la bussola albero e svitare poi il dado con una chiave disassata, se provi sono a svitare il dado e non tieni fermo l'albero il dado non si svita, dovrebbe venire daltronde come ti dicevo non dovrebbe avere una coppia di serraggio elevata, altrimenti te l'hanno serrato a bestia. Se non riesci fattelo svitare da un meccanico Piaggio, se rovini l'inserto son guai

Forse c'è qualcosa che ancora non mi quadra, e per capirci meglio ho aggiunto qualche nota sul tuo PDF, che ti riallego.

1) se uso la pistola per SVITARE in senso ANTIORARIO il bullone da 21, non ho la possibilità di bloccare l'albero perchè non posso metterci la chiave da 10 (mi pare che sia da 10mm)

2) Quando ho provato a svitare questo bullone ho mantenuto contestualmente premuto il freno posteriore e NON notavo nessuna rotazine ne della campana ne della ruota.

3) anche senza frenare col freno, se semplicemente appoggio i piedi alla ruota posteriore (stando seduto a terra per capirci) e con le mani uso la pistola, non ci sono grossi movimenti della campana, certo non è come tenere frenato ma non vedo grosse differenze.

Ora io potrei anche provare a fermare con una 10 l'albero e con chiave disassata tentare di svitare il bullone ma ad occhio credo che potrei fare MOLTa meno forza.
In sostanza quando punto la pistola vedo che questa fa una bella forza, ma il dado non si molla...

Scusami se mi sono dilungato, ma a volte cercare di spiegare a parole diventa difficile...

Dimmi se ho capito tutto bene oppure c'è qualcosa che mi sfugge.

Ciao e grazie ancora

In effetti hai fatto tutto cercando di bloccare l'albero non facendo ruotare la ruota ma così ripercuoti la coppia che applichi con la pistola sulla riduzione finale degli ingranaggi finali, a situazione normale con una corretta coppia di serraggio il dado dovrebbe venire facilmente con la pistola, è piuttosto probabile che ti hanno strizzato troppo il dado frizione magari in maniera indiscriminata con una pistola, io ti consiglio di non insistere troppo con la pistola tenendo fermo l'albero con i freni o tenendo ferma la ruota poggiandola a terra, in questa maniera insisti troppo sulla riduzione finale, meglio è se agisci direttamente sul dado tenendo fermo l'esagono dell'albero e sviti il dado, se così non riesci ti ripeto fai fare l'operazione da un meccanico esperto con attrezzatura adeguata

vabbè, vedo di procurarmi anche una 21 disassata... per l'esagonale che mi pare da 10 posso usare la boccola da 10 che è uscita nella pistola che è di buona qualità, con una T da 1/2" che avevo già in  modo da poterla maneggiare bene.
Alla fine mi troverò nella stessa situazione del PDF solo che sul'esagonale dell'albero NON avrei la dinamometrica...

Secondo me però riesco ad applicare meno forza rispetto alla pistola.

Ciao

non sono intervenuto fino a questo momento, dato che il lavoro l'ho fatto sul mio 500 , ma per scrupolo ho controllato i manuali e sono identici: anch'io avevo avuto lo stesso problema proprio con il dado frizione, e io uso una pistola della beta che di coppia ne ha oltre il doppio, ma per svitare in certe situazioni io credo che la botta che gli danno quelle elettriche sia ancora il top : tanto è vero che con una elettrica veramente "spuzza" avevo risolto. Comunque il problema è la coppia di serraggio a cazzo di chi fa i lavori...

fmc alfredo
se davvero non riesci ti consiglio di farti svitare il dado da chi te lo ha serrato l'ultima volta perchè è piuttosto probabile che te lo abbia serrato troppo, così se fa danni ripara pure il danno che ha fatto a serrare troppo, io non rischierei ulteriormente, poi semmai fattelo riserrare con la giusta coppia. Se rovini tu dado o bussola non te la ripaga nessuno

magari potessi.. purtroppo e passato a miglior vita... era un bravo ragazzo ed è morto da fesso... era andato a testare una riparazione su una moto ed ha avuto un banale incidente sulla moto... purtroppo è stato sfigato perchè ha avuto un taglio in un posto che non gkli ha dato scampo...

purtroppo è la vita...

Comunque in un modo o nell'altro si dovrà svitare, mica posso lasciarlo senza cambiare cinghia... ho già tirato per molti KM (non vi dico quanti altrimenti rischio il linciaggio).

Io comunque proverei con una pistola con maggio pressione, è vero che si danno dei colpi secchi ma forse è meno rischioso di forzare a mano...

 

Aggiornamento....

Stasera prima di rientrare sono passato da un mio amico meccanico e gli ho spiegato la situazione...

Morale della favola ?? ha puntato la pistola che aveva e si è svitato praticamente senza alcuno sforzo, non ho nemmeno dovuto bloccare la ruota col freno  !!!

Ora non so se una parte l'ha fatta il bagno di svitol che ieri gli ho fatto, ma si è allentato con una facilità impressionante...

Bhoo meglio così... ora l'ho smontato quasi tutto ma è un po' caldo e lo sto facendo raffreddare...

Sono finalmente riuscito a togliere il carter e ho dato un'occhiata alla cinghia ancora montata...

Ad occhio sembra i buone condizioni nonostante (ora ve lo dico dai...) i suoi oltre 30000 Km

Quando la rimuovo cerco di fare delle foto dettagliate e ve le mostro.

Ciaooo

Ciao,
misura la cinghia con il calibro, e dicci quanti millimetri e' lo spessore massimo; poi rivoltala, e guarda tra i denti interni se vedi lesioni, e quanto sono profonde: sono le cose da verificare per sapere come ti e' andata, e se ci potevi camminare ancora.
vingiul

Oh finalmente sei riuscito,
è probabile che lo svitol abbia dato i suoi effetti,
visto che c'eri potevi provare a svitare con la tua pistola dal tuo amico così ne constattavi se davvero era solo il dado ben serrato oppure se non avevi pressione a sufficienza o era la pistola.
Per la cinghia puoi anche constatarne le condizioni però dopo 30000km rischi davvero lo strappo da un momento all'altro, visto che hai smontato tutto ti merita cambiarla

Si grazie ai vostri preziosi consigli sono riuscito a cambiare il tutto...

Per la questione di provare la mia pistola, non potevo perchè stavo tornando da lavoro e passavo di fronte all'officina... e ovviamente non avevo con me la pistola..

Ho misurato la cinghia: spessore rilevato in diversi punti: 13,60mm,  larghezza cinghia: 26,8
l'ho rivoltata come un calzino ma non ci sono segni di lesioni o sfilacciamenti vari: se la butto in lavatrice potrei rivenderla per nuova  ;D

I rulli: sotto le dita non sento segni di appiattimento: soltanto uno di questi ha una leggero segno, si vede ancora chiaramente il colore verde, anche se ovviamente non sono lucidi come quelli nuovi...

Ho notato che un paio di rulli non erano posizionati come gli altri: io ho seguito il consiglio di montare (guardando il variatore dall'alto) tutti i rulli con la facciata colore verde a destra.. anche se credo che cambi poco...

Ora le sensazioni... ho fatto una 20ina di Km e inizialmente mi sembrava un po più "burroso" era come se in accelerazione per salire di giri ci mettesse un po' di +...
poi questa cosa è diminuita: forse si deve assestare ancora un po' il tutto...

Che mi dite delle misure cinghia ?
Ahh mo misurato anche il diametro esterno dei rulli: 24.8 mm.

Appeno ho un minuto li peso e faccio delle foto...

Ciao a tutti e grazie ancora...

Ciao,
secondo Piaggio la cinghia e' da sostituire quando ha una larghezza inferiore a 25mm; il fatto di rivoltarla per vedere se ha delle crepe tra i denti interni, e' un modo empirico di vedere se e' indurita.
I rulli DEVONO essere montati col lato piu' chiuso a destra (guarda a questo (http://www.malossistore.it/Prodotto.aspx?type=M&MM=MO/PIBECR500&C=5114260) indirizzo, troverai il manuale della Malossi) perche' se si montano al contrario si puo' danneggiare il variatore, causa sfregamento delle parti metalliche.
Rulli e cinghia hanno bisogno di assestarsi, calcola almeno 2-300 km.
Complimenti per la percorrenza, hai una guida tranquilla, penso.
vingiul

Ciao,
quindi la cinghia vecchia che è ancora da 26,8 posso rivenderla come nuova  ;D

Per i rulli ok, li ho montati come dici tu, anche se ripeto un paio di quelli che ci ho trovato dentro erano al contrario...

Si è vero ho una guida tranquillissima, faccio circa 100 Km al giorno al 90% extraurbano e velocità costante intorno ai 80-90 Km/h

Attualmente ho 52.000 Km.

Ahh una cosa che mi son dimenticato di dire...
quando ho tirato fuori la frizione per sostituire la cinghia è rimasto l'albero trasmissione (non so se si chiama così), comunque questo aveva un leggero gioco, è normale ??
Lo so che a parole e difficile quantificare il gioco in questione.. diciamo che poteva essere di un millimetro scarso alla punta (sempre ad okkio)

Ciao

Ciao,
il gioco nel senso della lunghezza e' normale, meno se fosse in altre direzioni, potrebbe significare eccessivo gioco dei cuscinetti, ma nel caso inizierebbe a perdere olio e far rumore, prima di creare danni.
vingiul

Allora, anche qui a parole è difficile... cerco di spiegarmi meglio possibile...
una volta sfilato la frizione resta a  vista l'albero di trasmissione.

Ora immagina di sederti a terra lateralmente lo scooter e guardare la ruota posteriore di fronte a te in modo che questa diventi un cerchio perfetto, l'albero di trasmissione fa un piccolissimo gioco se prendendolo in punta tento di spostarlo in alto, basso, destra sinistra.

mentre se tento di "spingerlo" verso la scooter o tirarlo verso di me, allora li si muove di parecchio, ma non mi sembra un gioco, piuttosto e come se fosse un movimento voluto: qui parliamo di un paio di cm di spostamento (ripeto spingendo e tirando)

E' normale ??

PS. non ho alcuna perdita o rumori strani

Il gioco che c'è sull'albero spingendolo e tirendolo verso di te è normale, manca il coperchio trasmissione che ha un cuscinetto bloccato dal dado che non ti si svitava, importante è che non hai gioco radiale eccessivo sui cuscinetti dal basso verso l'alto o avanti indietro, controlla anche quello sul coperchio trasmissione.
A proposito di cinghia se sei sotto 27mm con la cinghia sei sotto i dati di targa Piaggio ti posto dal manuale le misure richieste da Piaggio

Ciao,
e' vero, lo spessore minimo e' 27mm, non 25 come avevo scritto.
vingiul

Peccato, allora non posso rivenderla come nuova !!! scherzo...

Comunque avevo notato rimontandola che era un pochino più stretta.. quella nuova non l'ho misurata, ma saranno stati un paio di mm di differenza dire.

Per il gioco albero: ok, come dicevo un pelino si muove, ma veramente poco, si deve anche considerare che tolto friz. ecc sporge di circa 20, 25 cm, e comunque un po' di tolleranza credo sia normale...

Ok, allora tutto bene, appena faccio ste foito le carico...

Grazie ancora a tutti...

ciao

Come promesso ecco le foto...

Altre foto...
comunque devo dire che sta cavolo di fotocamera è spettacolare, non aveva mai usato il supermacro, ma cavolo si vedono dettagli che ad occhio nudo manco avevo visto !!!
E qui ho dovuto ridurre al max la dimensione perchè altrimenti non le potevo caricare...

Ho notato questa differenza nei manuali di manutenzione per quel che rigurda lo spessore della cinghia

Beverly 500-400

(http://img16.imageshack.us/img16/7927/52963507.jpg)

Beverly 500 cruiser

(http://img839.imageshack.us/img839/2020/38511387.jpg)

Ma le trasmissioni e le cinghie del 400-460-492 non sono tutte uguali?? Cambia solo la taratura.. E allora perchè stà differenza?

Si è vero sui vecchi 500 e pure sul primo 400 faro a V la cinghia era più stretta, ho dato un'occhiata ai vari manuali, in effetti è così, sui nuovi 500 pure cruiser e sul Tourer 400 la cinghia è più grande, probabile che sia dovuto al fatto che Piaggio ha adottato una misura più grande anche per una maggior durata e affidabilità della cinghia. Grazie Manuel78 per la precisa segnalazione

Anche il mio 400ie ha il faro a V ed è uno dei primi modelli (giugno 2006)
quindi la prima cinghia era più stretta...

Non so se può essere di aiuto ma quando ho smontato la cinghia vecchia (che era di sicuro da 28,7 mm originariamente, visto che adesso misura 26,8) questa era leggermente incastrata fra i piattelli della frizione...

anche quando ho rimontata quella nuova per farla scendere a filo con i piattelli della frizione ho dovuto tirare a mano leggermente questi ultimi per aprirli un po' e far scendere la cinghia a filo con i piattelli.

Vorrei precisare che le cinghie son completamente differenti xD ecco perchè cambiano i valori secondo libretti ;)

Per i motori euro 2 le cinghie sono:

Larghezza 26.5 mm
Spessore 14 mm
Sviluppo Esterno 1034 mm
Angolo 30°

Per i motori euro 3 le cinghie sono:

Larghezza 28.7 mm
Spessore 16 mm
Sviluppo Esterno 1036 mm
Angolo 28°

E cosa direi triste è che le cinghie per veicoli euro 2 iniziano ad uscire fuori catalogo  :'(

A me è Euro 3, quindi la cinghia che ho montato e quella corretta...

OT
ma quanti Km può fare un bev. 400ie ?
io ne faccio veramente tanti: da aprile a novembre 100 Km al giorno 5 gg a settimana sono circa 15000 Km all'anno e sto a 50000 km !!!

Ciaooo

con la giusta manutenzione arrivi anche a 80.000, nel forum ci son persone che ne han tanti ed alcuni che se non erro li hanno anche superati...

Allora dovrei essere uno dei candidati a raggiungere tale soglia... non lo strapazzo più di tanto, fa solo percorsi extraurbani, tutta pianura, manutenzione (parlo di olio, filtri, e adesso anche trasmissione)  la faccio io...
per cui... più di così...

OT
non mi caxxiate... la candela non l'ho mai cambiata.. parte sempre a primo colpo, non fa cose strane tipo "scoppi", perdite momentanee di potenza ecc. per cui fino ad ora non mi sono posto il problema... che dite lascio stare e vado avanti così ?

Ciao,
col Tourer (2008) sto ad oltre 87mila... la candela cambiala.
vingiul

Azz... nemmeno tu lo fai riposare ehhh...

ok, la prima serata libera faccio cambio olio e filtro, e approfitto per cambiare anche la candela.

ciaooo

confermo il cambio candela da fare ogni 10.000 km circa poi come ulteriore manutenzione considera di fare un pieno ogni due mesi con un additivo per la pulizia del circuito di alimentazione.

Che additivo mi consigliate ?

1 o 2 cc di olio per macchine da cucire in un pieno oppure STP pulitore completo benzina oppure Arexons pulitore completo benzina; sono i più facili da trovare in commercio ed allo stesso tempo fanno il loro lavoro. Unica attenzione da fare è rispettare il giusto dosaggio: le confezioni solitamente son per la diluizione "fino a " 50 litri di carburante ma in linea di massima con un flacone di additivo conviene diluirlo in 2 o 3 pieni, riusciresti a fare anche un 4° pieno però considera che 3 pieni son circa 6 mesi e dopo tale periodo potrebbe alterarsi il prodotto per questo nel primo pieno metti la giusta dose nel secondo pochi cc in più e nel terzo svuoti la confezione  :)

Ok grazie delle dritte...
ciao

Ciao Vingiul
complimenti per la percorrenza!
Curiosità
ma la catena di distribuzione con relativo tenditore l'hai mai controllata o fatta controllare?
e la frizione mai cambiata?
scusate l'OT

Ciao,
ah, ma perche', esiste la catena di distribuzione? E magari esistono anche le valvole? Che bello! Si impara sempre qualcosa di nuovo!
Scherzi a parte: come puoi capire dalla risposta, mai toccato ne' catena ne' valvole. D'altra parte, non fanno rumore, quindi ho ancora tempo....
La frizione e' stata toccata, ma per una riparazione al piattello e poi per la sostituzione del piattello stesso con uno usato, preso dal ferrovecchio: l'originale aveva un perno allentato che faceva rumore; prima lo saldammo, poi mi capito' di veder sostituire una frizione che "muggiva", e feci un trapianto di masse. Quindi, le mie masse sono ancora originali, ho solo cambiato un piattello e 3 molle di contrasto (le mollette no...).
Personalmente, credo che con le mollette originali, e se si parte accelerando bruscamente, la frizione NON abbia il tempo di slittare. A me ha fatto rumore giusto 4-5 volte, nel traffico, ma ha smesso da sola, dopo essersi raffreddata. Non so se era una frizione di qualita' particolare, o se mi e' solo andata bene.
vingiul

hmm interessante teoria, quindi tu dici che sarebbe meglio partire bruscamente rispetto a partire dolcemente (come faccio io di solito) ...

Comunque io non ho rumori (muggito) di questo tipo.
Però forse non faccio testo perchè come dicevo in 100 Km faccio mediamente un 5-6 ripartenze da fermo, per il resto anche se sono nel traffico non mi capita quasi mai di mettere piedi a terra al max rallento per poi rilanciare dolcemente...

Ma quindi quelle placche della frizione (quelle che sembrano dello stesso materiale delle pasticche dei freni) si sostituiscono ??? come ci si accorge che sono alla frutta ?

le partenze fanno parte dello stile personale, certo con un cambio manuale l'ideale è una partenza lenta che permette di ottimizzare i consumi e questa situazione nel cambio automatico si ha facendo attaccare il prima possibile la frizione.

Personalmente avendo un pò "giocato" su trasmissione e motore non apro la manetta più di 1/4 nelle partenze cittadine, in autostrada nelle partenze dalle aree di sosta invece arrivo ad aprire quasi mezza manetta(se mi chiamano sul cell di lavoro son costretto a rispondere e se son su scooter o moto accosto nell'area di sosta); con ciò indico partenze "dolci" per le caratteristiche attuali del motore ;) ma è anche vero che se aprissi di più in partenza mi ritroverei a dover cambiare sia la cinghia che la ruota posteriore ogni mese o poco più siccome il mezzo sgomma facile.

Nel tuo caso la frizione non si "surriscalda" quindi non hai un consumo disomogeneo e quindi per ora non si presenta il rumore. Inoltre una taratura "pesante" più difficilmente tende a far muggire la frizione.

Quelle placche che tu intendi si sono un materiale consumabile ma piaggio ne identifica la durata quasi parti al mezzo. Si sostituiscono solo de generano rumore perchè cristallizzate oppure per "sfizio" personale per montare qualcosa di diverso. In generale poi si nota che sono alla frutta quando il mezzo perde drasticamente potenza alla ruota ovvero tutti i componenti del motore svolgono regolarmente il proprio compito eppure il mezzo "non si muove". Inoltre si effettua un controllo visivo ogni 10.000 km in concomitanza ai controlli visivi sulla cinghia.

Ciao,
o perche' fanno rumore (la frizione slitta, quindi indurite), o perche' sono consumate fino a far strisciare l'alluminio contro la campana.
Circa l'accelerare in partenza: sai come funzione la frizione? Con la forza centrifuga: maggiore e' la forza centrifuga, maggiore la pressione delle masse sulla campana, quindi minore possibilita' di slittare. Come aumentare la forza centrifuga? Alzando i giri del motore. E come aumentare la pressione delle masse sulla campana? Mantenendo le molle originali: per questo chi mette molle Malossi gialle o rosse (le bianche sono +/- come le originali) rovina prima la frizione.
vingiul

ok chiaro..
visto che ci stiamo addentrando nell'argomento:

Quello che sto per dire l'ho dedotto semplicemente vedendo visivamente la trasmissione la sera scorsa (per la prima volta in vita mia) quando ho cambiato cinghia e rulli:
quindi se dico cavolate perdonatemi...

Secondo me, man mano che si accelera, aumentano i giri motore e il disco del variatore dove sono presenti i rulli (per un motivo che non sono riuscito a spiegarmi) tende ad avvicinarsi all'altro piattello fisso.
Facendo questo spostamento obbliga la cinghia a "salire" verso la parte più alta del piattello variatore, questo perhe i piattelli sono "svasati"

Considerando che la cinghia non si può "allungare" (se non di pochissimissimo) questa manovra fa si che la stessa deve vincere la forza della molla presente nella frizione ed allargare i piattelli della frizione scendendo quindi verso la gola dei piattelli della frizione.
In questo modo si ha una triplice modifica quando si accelera:
1) sul variatore si passa man mano su un rapporto più grande (è come mettere la corona grande della bici: quella avanti)
2) sulla frizione si passa ad una rapporto più piccolo (è come mettere un rocchetto più piccolo sulla bici al posteriore)
3) si dilata la frizione in modo da fargli fare presa sulla campana e quindi trasmettere il moto alla ruota.

Se non ho detto cavolate, l'unica cosa che mi sfugge è come cavolo fa il piattello con i rulli del variatore ad avvivinarsi a quello fisso quando si accelera ? Intuisco cghe i rulletti man mano che si accelera si spostano per la forza centrifuga verso l'esterno, ma poi come mai questo piattello si sposta verso il suo "compagno" fisso bhooo non l'ho capito...

oppure ho detto cavolate tante cavolate per cui crolla tutto il castello ?

Guarda quì (http://youtu.be/8tzR39RwTek?t=1m34s)

Il  piattello variatore ( per intenderci quello interno) è fisso ed applicando una forza centrifuga sui rulli li spingono verso le estremità centrifughe e di conseguenza spingendo il variatore verso la cinghia. Se vedi il variatore gli alloggi rulli nel variatore questi son obbligui avendo una posizione più interna in corrispondenza del centro ( circonferenza interna) ed una posizione più esterna in corrispondenza della circonferenza esterna.

Poi tanto per citare qualcuno quì presente guarda la trasmissione di un beverly in funzione http://www.youtube.com/watch?v=FMtm9mFWQFI (http://www.youtube.com/watch?v=FMtm9mFWQFI)   chissà di chi è  ::) ::) ::)

bhoo
ho capito la questione che aumentando la forza centgrifuga i rulli si spostano verso l'esterno...

ma per caso la cosa funziona così ?? :

i rulli all'aumentare della forza centrifuga tenderebbero a "salire" nel variatore in maniera perpendicolare all'asse di rotazione, ma siccome la scanalatura è obliqua in pratica e come se gli stessi spingessero il piattello verso il suo compagno fisso...

Non so darmi altre spiegazioni, ma se è così si spiegherebbe anche la questione che rulli più leggeri danno una spinta iniziale più grintosa, ma poi hanno più resistenza ad arrivare facilmente al massimo della loro corsa (perchè hanno una massa minore) e quindi ci vuole più forza centrifuga per mantenere la velocità max...

E' questo il funzionamento ???

Si è questo  ;)

Ciao,
hai capito bene il funzionamento. Quel piattello di acciaio su cui hai incastrato i cursori e' bloccato contro l'albero motore, quindi non si puo' muovere; di conseguenza i rulli premendo contro di lui fanno uscire il variatore.
vingiul

Anch'io ho uno stile di guida tranquillo in partenza non mi piace sgassare molto, però questo fa si che le massette della frizione tendono a cristallizzarsi, per questo il mio meccanico mi disse all'ultimo tagliando che si erano un po' vetrificate, me le grattò un po' per togliere lo strato vetrificato e le rimise. Per ovviare ciò il meccanico mi disse ogni tanto fai una partenza a razzo in modo che lo strato vetrificato si consumi e torni la frizioni in buone condizioni, se si vetrificano le massette tocca cambiarle perchè non funzionano poi bene

ok, allora ogni tanto faro qualche partenza più brusca...

OT.
stasera cambio olio, filtro olio e candela... e se ho tempo cerco anche il pulitore per motori a benzina.
Il filtro aria mi pare buono, lo pulisco periodicamente col compressore, per cui per ora lo lascio..

Il filtro aria per essere più permeante le impurità lavalo con sapone, asciugalo bene in modo che non vi rimanga traccia d'acqua, imbevilo di un po' di benzina e spruzzaci un po' di olio apposito per filtri, lo fa anche la Motul se no usa un po' di olio motore miscelato 50 e 50% con la benzina strizza il filtro e rimontalo. Questa procedura di inzuppaemnto del filtro con benzina e olio la puoi anche non fare se viaggi su strade non polverose, il filtro sarà più asciutto e farà passare più aria, io preferisco farla comunque

Di solito gli do una spolverata col compressore.. ma alla fine esce pochissima polvere... proverò a lavarlo come dici tu..
per la questione delle strade polverose, non è il mio caso...

PS.
stamattina ho preso un additivo per motori a benzina quelli per la pulizia completa diciamo... adesso non ricordo la marca (non è ne arexon ne STP) ma il tizio mio ha detto che questo era di ottima qualità.
Proverò e vediamo se noto differenze.

Ciao

Basta che rispetti i dosaggi indicati ;) per il resto lo avevo detto, io ho citato solo i più commerciali ;)

Si si chiaro,

ho visto al volo sulla confezione e dice che se è la prima volta che si usa questo prodotto va "raddoppiata" la prima "somministrazione" poi dalla seconda in poi va diluito secondo i dosaggi standard (una conf. per 50 Lt, di benzina)

farò come dice (magari mi terrò leggermente sotto la dose consigliata)...

Ma secondo voi ci saranno effetti apprezzabili ??

Bhe se non lo hai mai usato gli effetti si noteranno.... minor scoppiettii nella marmitta miglior erogazione della potenza e una minor rumorosità del motore. Ma ovviamente non stiamo parlando si fonoassorbenti quindi la differenza in decibel è leggermente apprezzata al minimo ma facilmente più riscontrabile agli alti regimi.

La progressione di velocità invece sarà più lineare siccome si verifica una pulizia degl'iniettori, se ci associ una pulizia del corpo farfallato la differenza si nota maggiormente.

Inoltre questi prodotti servono per evitare che si formino residui nel serbatoio ed allo stesso tempo per contrastare eventuali incrostazioni che si formano nella camera di scoppio dovute alla qualità dei carburanti ( che in italia non son il massimo xD ).

Diciamo che servono a mantenere meglio il nostro motore ;)

Infine come fattore dose puoi affidarti alle indicazioni riportate.

Come fmc alfredo
anch'io oggi ho avuto qualche problematica a svitare il dado frizione,
siamo alle solite strizzano sempre con le pistole e mai alla giusta coppia, anzi piuttosto di più,
così mi son dotato di chiave 21 disassata per il dado e chiave e bussola di 10 Usag con chiave a T, a cosa normale non riuscivo a svitare, ho preso un po' di Svitol e ve l'ho spruzzato, ho aspettato qualche ora che freddasse la trasmisiione ma niente non voleva saperne di svitarsi, non mi andava di usare la pistola, così ho preso la stessa chiave a T che tiene la boccola dell'albero e l'ho prolunagata su un lato con una sua prolunga in modo che andasse a contrasto a terra mentre con l'altra chiave disassata di 21 ho messo in contrasto in dado, quasi sollevando il mezzo con l'altra chiave in contarsto a terra si è finalamente svitato, purtroppo però la chaive a T si è piegata forse per la non eccelsa qualità polacca della chiave a T, fatto sta che vi son riuscito. Tolto carter e frizione è stato quasi un gioco da ragazzi togliere il variatore cvt-fr4 tramite la chiave apposita della Buzzetti per il bloccaggio del variatore, fatto tutto il lavoro di pulizia trasmissione cambio rulli, cambio cinghia e pulizia frizione ho rimontato il tutto con abbastanza semplicità. Unica complicazione tensionare bene la cinghia perchè rientrasse a battuta il variatore, infatti non riuscivo a tirare la cinghia perchè mi andasse a battuta il piattello esterno del variatore, ho dovuto cercar di allargare leggermente la frizione per aver più cinghia sul variatore e poterlo così serrare.
Comunque in definitiva è stato più complicato svitare il dado frizione che doveva esser serrato a 100Nm che quello sul variatore serrato a circa 170Nm, è proprio vero chi fa da se fa per tre  e spesso l'uso delle pistole pneumatiche crea solo problemi perchè mai viene serrato alla coppia che si deve

ciao ragazzi.in questi giorni dovrei cambiare cinghia e rulli al mio beverly (35000 km).
ho letto alcuni post e visto dei video.mi sono munito di alcuni attrezzi della buzzetti per bloccare il variatore e la campana.mi potreste dire per favore i numeri delle chiavi che mi servirano.
poi mi è sorto un dubbio,tolto il tappo cilindrico che sta nel carter c'è una vite che gira,come si fa a toglierlo visto che gira insieme alla ruota????? GRAZIE MILLE A TUTTI IN ANTICIPO.

quello che gira è l'albero della frizione che è appoggiato sul cuscinetto incastrato sul carter, l'albero è bloccato sul cuscinetto tramite il dado, per togliere il carter devi svitare quel dado di 21 e al contempo tenere fermo l'asse frizione che ha un esagono in testa di 10.
La procedura consigliata da manuale d'officina consiglia di usare chiave a bussola di 10 per tenere fermo l'albero e svitare il dado con chiave poliginale disassata ma non è detto che tu l'abbia, io sono riuscito a svitare dipende quanto ti hanno serrato il dado l'ultima volta, se l'hanno fatto con pistola sarà un casino, semmai buttaci un po' di svitol a freddo.
Questa è la foto di cosa usare,
c'è pure chi svita con pistola pneumatica e appoggia la ruota a terra ma si rischia di far danni agli ingranaggi dei rapporti finali

scusami ma se uso una chiave esagonale da 21 e una chiave a T da 10???
girando la chiave esagonale in senso antiorario e facendomi aiutare da un amico a reggere la T si puo svitare??

Cosa intendi per esagonale? il dado è leggermente incassato nel carter se non hai un'esagonale disassata che entra dentro non riesci ad agguantare il dado, la chiave a T va bene basta che sia di ottima fattura la boccola cioè di marca perchè se sbocchi l'esagono sull'albero son cazzi seri. La coppia di serraggio è sui 100Nm. Una volta allentato il dado togli le rondelle e  segnati come erano messe è importante, togli la protezione di plastica e svita i bulloni a 6 e a 8 che reggono il carter a questo punto puoi togliere il carter, attenzione alla posizione della rondella tra carter e campana frizione

intendo quello a esse.

cmq oggi ho cambiato le pastiglie anteriori ,ma quelle post  nn ci sono riuscito.coma cavolo si fa a sfilare il gruppo dei freni posteriori? ce pochissimo spazio tra il disco e il cerchio della ruota.
e gia che ci stavo ho provato a smontare il carter della frizione ma mi risulta difficile smontare la pedana sx dove si poggiano i piedi.ho smontato il tappetino le viti ma non veniva fuori.
il carter ha solo 4 viti che si smontano con la cacciavite e 2 che si smontano con una chiave 10 vero?

le pstiglie posteriori se non togli la ruota non le togli e per levare la ruota devi levare anche la marmitta, è un bel casino, mi sa che è un lavorone se non sei pratico, se non vuoi togliere la ruota  forse togliendo l'ammo sx ci si fa ma è un bel casino.
Per levare il carter trasmissione dopo aver allentato il dado devi togliere la copertura di plastica chiara sostenuta da 4 viti ma per togliere questa copertura devi prima togliere la pedana sx o almeno allentarla dietro, una volta tolta la copertura di plastica devi togliere mi sembra 7 viti con chiave di 8mm sulla parte perimetrale giro-giro del carter e poi 4 viti con chiave di 10mm poste centralmente al carter, a questo punto il carter dovrebbe venire se non troppo imparentato col cuscinetto frizione, mi raccomando sfilalo pari e non torcere l'asse cuscinetto frizione

ciao grazie per le risposte.
per i freni post lunedi lo porto dal meccanico.oggi ho cambiato la candella e l'olio della trasmissione.volevo cambiare anche l'olio del motore ma purtroppo nn avevo la chiave (dovrebbe essere la 24 vero?).
per quanto riguarda la pedana sx io ho tolto tutte le viti che si vedevano ma la pedana nn si muoveva per niente,avevo paura di forzarla :(

Riapro sto post perchè ormai sono quasi prossimo al tagliando con pure il cambio cinghia e tutte le volte mi viene il dubbio su quale cinghia prendere per il mio Tourer 400. Da manuale d'officina viene indicata quella larga 28,2mm che al minimo può stare a 27mm ma le vecchie cinghie che avevo tolto ai vecchi tagliandi adesso stanno a 26,8mm e tuttora penso di aver su quella più stretta. Non so come mai ma mi è sempre stato dato quella più stretta come ricambio, volevo prendere quella più larga che dovrebbe essere più larga e robusta, sapete se potrà darmi problemi? In effetti come dicevo dovrebbe essere messa quella da manuale ma non vorrei mi dia problemi in partenza visto che essendo più larga tenda a lavorare su rapporti più lunghi, che ne pensate? sui vostri Tourer 400 quale avete su quella più stretta o quella più larga? essendo più larga non vorrrei aver problemi a riserrare il piattello visto che è più larga

Aggiorno la situazione
ieri sono passato dal meccanico Piaggio e pure da un meccanico di fiducia e mi hanno detto entrambi che sul Beverly 400 Tourer ci va quella più stretta di quasi 27mm con codice Piaggio 832738, quella più larga di 28,7mm va solo su alcuni mezzi specifici tipo il Cruiser 500 e su altri mezzi, verificato da terminale assistenza Piaggio, questa'altra ha codice 849090, quella più larga ci andrebbe male sul Tourer 400 in quanto oltre a essere più larga è pure più spessa con rischio che possa strusciare sul carter rovinandosi,
Maremma maialiaaaa.....
ma su sti manuali potrebbero scrivere anche meno castronerie, no?
Poi per curiosità il meccanico mi ha chiesto a quanto la trovo sulla baya la cinghia e io gli ho risposto dai 35 ai 45-50 euro quella che mi ci vuole e lui tutto incaz...o mi ha detto codeste cifre non me le fa nemmeno Piaggio a me, se me la dovesse cambiare lui a me mi costerebbe quasi sui 100euro, alla faccia :o :o :o

ammazza ed io che l'ho fatto 500 ora che succede?

Scusa ma non ho capito a cosa ti riferisci spiegati meglio

Poi per curiosità il meccanico mi ha chiesto a quanto la trovo sulla baya la cinghia e io gli ho risposto dai 35 ai 45-50 euro quella che mi ci vuole e lui tutto incaz...o mi ha detto codeste cifre non me le fa nemmeno Piaggio a me, se me la dovesse cambiare lui a me mi costerebbe quasi sui 100euro, alla faccia :o :o :o


A me il meccanico mi ha chiesto 210 euro per la cinghia,i rulli e i freni post. :(

mi riferisco al fattore che le cinghie cambiano da cilindrata a cilindrata...ora ho la cinghia del 400 ancora montata..però visto che l'ho trasformato in 500 cosa succede? che cambia? a questo mi riferisco

in base allo spessore della cinghia cambia su tutti i fronti l'accellerazione e la progressione del mezzo
diciamo che con cinghia stretta abbiamo :
 
partenza + briosa
medi + reattivi
allungo limitato

ed ovviamente il contrario con una cinghia + larga.
Con una cinghia + stretta per pareggiare l'allungo potete giocare con lo spessore del rasamento sul variatore e con una + larga invece si può anche aggiungere qualche decimo per guadagnare in partenza senza perdere troppo in allungo.
Volendo essere pignoli sui 5000 km di percorrenza se il calo di prestazioni dovesse essere netto e tangibile si dovrebbe correggere togliendo rasamento per quanto ha perso di spessore la cinghia ... ma secondo me stiamo parlando di setup pronto pista .... quindi a meno di essere malati della prestazione si può anche tralasciare le affinature  ;) ;)

Se hai quella più stretta del 400 lasciaci o rimettici quella,
l'altra quella più grande è abbastanza più larga e inoltre ha pure spessore più alto, probabile che tenda a battere sul carter a lungo andare rovinandosi

Ciao,
non penso: i carter sono gli stessi, e non credo proprio che il variatore del 400 apra piu' di quello del 500, semmai il contrario.
vingiul

Infatti ne ero convinto anch'io che i carter siano uguali, boh
non ci sto a capi' una mazza,
i meccanici da me interpellati parlano di due trasmissioni leggermente differenti tra meccanica Cruiser e no, ma io ne sono proprio convinto, i meccanici mi dicono che quando aprono la trasmissione rimettono (giustamente) la cinghia che vanno a togliere,
molto probabile che siano comunque compatibili avvalorando la teoria di Street,
comunque sia le due cinghie sono differenti come larghezza e come inclinazione di lavoro, probabile che siano necessarie tarature differenti della  spessore di rasamento per mezzi che siano 400 460 o anche 492cc

io sinceramente ho aperto il mio di carter più volte e anche quello del cruiser e del nexus 500...vi posso dire che la trasmissione è la medesima non cambia assolutamente nulla, stesso variatore con stessa inclinazione, stessi correttori di coppia e stessa frizione e campana l'unica cosa è che il mio 400 aveva i rulli un pò più leggeri rispetto al 500 poi nulla di più...cmq a breve rimonterò la cinghia bando a mio avviso la migliore.... ;) ;) ;)

e tu, scusa se rompo,quale monti? quella più stretta di quasi 27mm o quella più larga e spessa di quasi 29mm di larghezza?

sinceramente? non lo so  :o :o :o o meglio non l'ho mai misurata...è quella originale ancora di quando l'ho comprato  ;D ;D

ciao io ho il cruiser 500 e in rete sto cercando i ricambi per il tagliando dei 10000 cinghia compresa che finalmente ho capito essere quella col codice 849090...ma tutte le altre che dicono essere originali piaggio e adatte al cruiser 500 che hanno codice differente che roba è?

Inoltre mi chiedo...nella suprema potenza della rete :D ... possibile che non vi sia un pdf con i codici piaggio dei ricambi originali?

Dovrebbe essere quella più stretta che veniva adottata sui vecchi 500 (460) che tra l'altro viene adottata anche dai 400, evidentemente le due cinghie possono essere messe in tutti i mezzi ma probabilmente ci dev' essere una diversa taratura del rasamento che è lo spessore messo sul piattello esterno, suppongo questo perchè le due cinghie hanno spessore differente di 2mm e pure un'inclinazione differente

ma il beverly cruiser 500 monta il nuovo motore da 492 cc...credo esattamente il contrario e cioè che monti quella definita rinforzata...ad ogni modo posterò le foto appena effettuo la sostituzione.

La 849090 che dici tu dovrebbe essere la più larga adottata per il Cruiser e rinforzata,
l'altra con codice che avevo postato nei precedenti post dovrebbe essere quella più stretta e più vecchia ma probabilmente le due cinghie proprio per il diverso spessore dovrebbero avere un diverso spesore di rasamento sul piattello

Allora ragzzi rispolvero la discussione perchè mi trovo in difficoltà.
Devo sostituire sia cinghia che rulli sul mio beverly.

Ho trovato una cinghia originale Piaggio a 35 € (ma devo vedere come fare per risparmiare sulla spedizione che costa 15 €) a napoli (piscinola).

Sul mio 400 ho un VARIATORE POLINI MAXI HI-SPEED 8 RULLI-APRILIA-PIAGGIO-GILERA
 
Codice articolo: 241.636

 I rulli da 13 gr necessitano di essere sostituiti perchè oramai consumati dopo più di 4 anni di lavoro.
Ho ancora i rulli da 14 gr. usciti dalla confezione ma mi viene consigliato di montarli sul 500 (non sul 400).

Dove trovo gli stessi rulli da 13 gr.? COnviene montare altri rulli? (tipo i malossi)

P.s. non ricordo le misure esatte di quei rulli da 13 gr. Potrebbero essere 23X18 o 20,9X17 o non so che altro? Il codice deve corrispondere a quello indicato sulla scatola del variatore??

Ciao,
misura i rulli da 14, ma dovrebbero essere 25x17.
I rulli 13 li puoi trovare, ma vanno bene anche i 14, il Malossi fornisce i 15.
vingiul

CIao VIngiul,
appena misurati, sono 25 x 17 quelli da 14 gr.
Per cui credo che quelli da 13 siano di stessa base e altezza...il problema è trovarne un kit on line...
grazias vingiul